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Dong Van, Himalaya cachés du Vietnam

Google le nom «Dong Van» Et vous ne trouverez pas beaucoup. Jusqu'à 2013, ce quartier frontière montagneuse dans le coin nord-est du Vietnam était sous contrôle militaire et pour visiter, les étrangers doivent permis spéciaux qui étaient notoirement difficiles à obtenir.

« Les touristes au Vietnam - si elles veulent voir les montagnes, ils vont à Sapa dans le nord-ouest,« Il a dit Anh Tuan Nguyen, le directeur de l'Asie Mototours, une entreprise qui propose des excursions en moto dans le Nord du Vietnam. « Le problème avec Sapa est les gens sont maintenant utilisés pour les touristes et ils ne sont pas trop intéressés à être amical pour les. Mais à Dong Van, les gens sont habillés toujours des vêtements traditionnels et mode de vie traditionnel et sont très heureux de vous voir. » Avec cela à l'esprit, Je suis partie de la capitale étranglée trafic Hanoi sur un voyage sur la route guidée de huit jours à Dong Van, monter un moto vintage 500cc Royal Enfield Bullet - et désireux de visiter une partie du Vietnam quelques étrangers ont jamais vu. (Ian Lloyd Neubauer)

Les courbes à venir

Dong Van, Himalaya2 caché du Vietnam

Le district de Dong Van est si inexploré par les visiteurs occidentaux que la plupart des routes et des chaînes de montagnes ont pas de traductions en anglais, ce qui les rend difficile pour les voyageurs de naviguer sans l'aide d'un guide local. Mais vous ne devez pas être un local - ou un motard - d'apprécier la symétrie et l'ingénierie de la route menant à Dong Van. Ensemble avec le guide Mototours Asie Quyen Do Huu, nous avons passé jour après jour autour de caréner tours en épingle à cheveux qui serpentaient certains jusqu'à 1500 m chaînes de montagnes colossales. Après avoir trouvé un laissez-passer, la route serait tomber comme une bombe dans les canyons massifs tapissées de rizières, et il déambuler dans un village ou deux avant de trouver une autre montagne à gravir - l'ascension vertigineuse tout recommencer. Quand nous avons quitté Hanoi, Do Huu m'a dit que les routes du Vietnam et des paysages se situeraient même ceux du Laos, un endroit beaucoup considèrent comme un paradis du vélo moteur. Sur les routes comme celui-ci, avec ses courbes de cheville en danger, trafic négligeable et des paysages magnifiques, Je compris qu'il avait raison. (Ian Lloyd Neubauer)

Civilisations construit sur le riz

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Le plus au nord, nous avons voyagé, plus les montagnes sont devenues. Nous avons roulé jusqu'à 250 km par jour sur des plages criblés avec des milliers de rizières en terrasses - une forme ancienne de l'agriculture qui a donné lieu à toutes les civilisations à habiter au Vietnam pour le passé 10,000 années. Février marque le milieu de la saison sèche, qui représente les terrasses’ brun et des tons ocres. Mais au cours de la saison de la mousson, d'Avril à Octobre, les terrasses lumière en vert clair et jaune. (Ian Lloyd Neubauer)

Tissage à la main

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L'un des grands tirages d'explorer le nord du Vietnam est la chance de rencontrer et d'interagir avec les Hmongs, une minorité ethnique qui se trouve dans les montagnes de l'Asie du Sud-Est et est souvent identifié par leurs vêtements lumineux: robes élaborées, châles, shirts et foulards, main de fibres de coton et de chanvre qui sont ensuite teints avec des légumes-racines dans les tons de rose électrique, rouge, vert et bleu. Dans un monde où tant de tribus indigènes ont capitulé à la commodité des T-shirts et survêtements, beaucoup de filles Hmong encore apprendre à coudre et à tisser des motifs tribaux transmis à eux par leurs mères et grands-mères. Dans cette photo, une femme Hmong en costume traditionnel travaille un métier antique à l'intérieur d'une grange à la périphérie de la ville Yen Minh, environ 90 km au sud de la ville de Dong Van - la capitale du district de Dong Van. (Ian Lloyd Neubauer)

Saisie Meo Vac

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Environ 30 km au sud de la ville de Dong Van est Meo Vac, une époque soviétique ville en béton entouré de villages Hmong. A l'exception des câbles électriques, scooters et des téléphones portables omniprésents, les villageois qui vivent ici mènent encore une vie traditionnelle. Leurs tâches quotidiennes comprennent labourant la terre avec des charrues tirée par des bœufs, fermenter le maïs pour faire du vin et la collecte amadou pour chauffer leurs maisons et faire cuire leur riz. Cette photo d'un enfant Hmong portant sa petite sœur sur son dos a été prise par Do Huu, après avoir demandé à emprunter mon appareil photo lors d'une promenade de l'après-midi. (Do Huu Quyen)

célèbre marché de week-end de Meo Vac

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Un matin, nous nous sommes réveillés à 6 et je suis, dans le noir, fait notre chemin au célèbre marché de week-end de Meo Vac. Vêtus de leurs habits du dimanche, les Hmongs réunis dans les milliers, l'achat et la vente d'herbes telles que le ginseng, anis et de cannelle, pommes de la taille des poires, poires la taille des melons, les carcasses de porcs de boucherie, des chèvres et des chiens, nouilles de riz faites à la main et d'énormes dalles de tofu. Ils ont également vendu du vin de maïs maison, un esprit de feu avec une finition comme la vodka et chaud, saveurs aromatiques. Ce fut là que je voyais des visages occidentaux pour la première fois depuis le départ de Hanoi: un couple de retraités de France voyageant autour de minibus locaux. Ils étaient aussi surpris de me voir que je devais les voir. (Ian Lloyd Neubauer)

Le palais du vieux roi Hmong

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À environ 15 km au sud de la ville de Dong Van dans la vallée de Sa Phin est Nha Vua Meo: le palais du roi Hmong, un bâtiment à quatre ailes de deux étages soutenu par des falaises massives et en dents de scie enfermé dans une forêt de pins. Construit par des gens de métier en chinois 1902 pour le Vuong Duc Chinh Hmong chef de guerre, la consolidation de la forteresse comprend des murs en pierre 500mm d'épaisseur fixés dans une barrière de pierre 800mm d'épaisseur, deux cours intérieures, 64 chambres où les femmes du roi, les enfants et les gardes dormaient, un sanctuaire, arsenal, magasin de marijuana - et un grand bloc de pierre utilisé pour élaguer traîtres’ têtes. Un seul autre roi Hmong - sympathisant communiste Vuong Chu Sen - vivait dans le palais avant qu'il ne soit abandonné pendant la guerre de résistance anti-française, connu au Vietnam comme la guerre française, de 1946 à 1954. Aujourd'hui, le palais est géré comme un musée avec une petite collection d'objets d'époque mis dans un endroit poussiéreux cas de verre. (Ian Lloyd Neubauer)

Le vieux quartier de Dong Van

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Au bout de quatre jours et 900 km de pénibles à cheval sur nos vieux Enfields fidèles, nous avons rampé dans la ville de Dong Van, juste après la tombée du jour. Nous avons passé la nuit dans un séjour à la maison dans le vieux quartier, un warren labyrinthe de ruelles pavées et des bâtiments dallés centenaires couronné en terre cuite toiture en tuiles. La plus ancienne de ces maisons - une grande terrasse avec deux supports piliers en pierre ornées de lanternes rouges - a été construit par la famille Luong entre 1810 et 1820 et est encore habité par leurs descendants aujourd'hui. Il était l'un des 40 bâtiments patrimoniaux qui ont survécu à un incendie qui a ravagé Dong Van en 1923, avant que les Français reconstruit la ville. (Ian Lloyd Neubauer)

Fin de la route

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Situé au coeur stratégique d'un plateau 1600m élevé à seulement 3 km de la frontière chinoise, Dong Van est devenu avant-poste de la France au nord au cours de la longue 59 ans infortunée-pays de l'occupation coloniale du Vietnam. les soldats français sont engagés ouvriers vietnamiens contrôlés par kapos locaux (collaborateurs) de construire une grande garnison qui se trouve maintenant en ruines sur une des nombreuses formations karstiques surplombant la ville de Dong Van. La garnison est accessible par une pente raide, environ 1 km sentier de chèvre qui mène d'une ruelle sur la limite est du vieux quartier. Cette photo a été prise du haut de garnison peu après l'aube, quand la ville était encore enveloppé en partie dans la brume nocturne. (Ian Lloyd Neubauer)

La source: BBC Voyage

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